Ambilight (Эмбилайт) или как сделать своими руками подсветку телевизора светодиодной лентой. Динамическая подсветка монитора на Arduino Динамическая подсветка для телевизора без компьютера

В наши дни у каждого есть телевизор, а если быть точным то LED, LCD или плазма. Так для чего же нужна подсветка? Ответ прост — уменьшить нагрузку на глаза и добавить комнате интересный вид. Так что у эмбилайта есть как функциональное, так и эстетическое назначение.

По этим же причинам я хотел сделать ambilight подсветку для одного из моих телевизоров. В поисках подсветки я провёл кое-какие исследования и сделал выводы, исходя из которых решил сделать подсветку своими руками.

Вот мои выводы:

1. Готовые решения доступны, но непопулярны из-за дороговизны.
2. В большинстве руководств, светодиодная полоса просто клеится к телевизору сзади, но я хотел оставить свой телевизор чистым.
3. Некоторые инструкции требуют много электроники и хороших знаний в этой области.
4. Многие телевизоры крепятся на стену, и мне как раз нужно было такое решение, но я не мог найти ничего достаточно простого.
5. Я хотел собрать портативную или съёмную систему, она не должна была как-либо воздействовать на мой телевизор.
6. Я хотел использовать самые дешевые и доступные материалы.
7. Система подсветки должна была быть очень лёгкой.
8. Мне не хотелось сверлить еще больше дырок в стене.

Я думаю, этих пунктов достаточно и если вы согласны хотя бы с частью из них, то вы прочитаете мою инструкцию и не разочаруетесь.

Заметка: если до этого вы не работали с электроникой и светодиодами — чудесно, у вас появился шанс попрактиковаться.

Шаг 1: Список компонентов

Всё по списку легко найти в местных специализированных магазинах:

1. Около 3 метров пластикового кабель-канала шириной примерно 2.5 см. Длина может меняться в зависимости от размера вашего ТВ.
2. 4 соединителя кабель-канала формы «L» (угловые)
3. Одноцветная светодиодная полоска. Я купил моток длиной 5 метров, выбрав зеленый цвет, так как он подходил к моей стене. На маркировке ленты написано «SMD 3528 Single Color»
4. Адаптер питания, совместимый со светодиодной лентой
5. Изолента для соединений
6. Линейка
7. Маленькая ножовка
8. Провод с вилкой, длина зависит от ваших потребностей
9. Прозрачная плёнка (её нет на фотографии)
10. Большие зажимы для закрепления соединений (нет на фотографии)
11. Клей или клейкая основа, способная соединить пластиковые элементы

Заметка: При покупке светодиодной ленты, попросите продавца подобрать вам подходящий адаптер питания

Шаг 2: Основные замеры и подготовка корпуса

На этом этапе складывается четкая идея: из пластикового кабель-канала нам нужно собрать рамку, в которой будет закреплена светодиодная лента. Эта рамка должна свободно помещаться за ТВ и держаться на креплениях, оставляя поверхность ТВ нетронутой.

Почему нужно правильно всё замерить? Очевидная причина — для того, чтобы определить размер рамки, но главное — удостовериться, что рамка спрятана за ТВ.

1. Определите длину и высоту вашего ТВ. В моём случае — это 90 * 50 см.
2. Замерьте, как далеко от края ТВ располагается крепление.

С этими параметрами мы сможем спрятать за ТВ что угодно, главное, чтобы размеры предмета были чуть меньше, чем размеры ТВ.

Таким образом, я создам рамку, которая будет располагаться на креплении ТВ и её габариты будут на 8 см меньше, чем габариты ТВ.

Размеры ТВ (90*50 см) — 8 см = Размеры рамки (82*42 см)

Так как ширина самой рамки составляет около 2 см, то добавим их к упомянутым 8 см и получим следующие размеры рамки: 84*44 см.

L-образные коннекторы добавят еще около 3 см к ширине рамки с каждой стороны, поэтому учтём и этот параметр, тогда итоговые габариты рамки получатся 84*38 см.

При помощи ручной ножовки отрежьте от кабель-канала 2 куска по 84 и 2 куска по 38 см (замерьте по своему ТВ, если у него другие габариты).

Шаг 3: Сборка рамки для ambilight подсветки

При помощи L-образных коннекторов мы соберём прямоугольную рамку. Смотрите на приложенное изображение и следуйте списку:

1. Сперва соберите рамку без использования клея
2. Поместите рамку перед ТВ, чтобы проверить правильность расчётов и убедиться в том, что зазоры между рамкой и телевизором вас устраивают. Это важный шаг перед склеиванием.

Обычно кабель-каналы не очень прочны и расшатываются, если не закрепить их как следует. Поэтому нужно проклеить все соединения между сторонами и коннекторами. Я склеил всё согласно инструкции на клее:

1. Нанёс клей на коннектор
2. Нанёс клей на концы рамки
3. Подождал 5-10 минут
4. Соединил концы рамки с коннекторами и закрепил их зажимами.
5. Оставил конструкцию на 30 минут
6. После того, как клей высох, я снял зажимы

Шаг 4: Прикрепляем светодиодную ленту к рамке

Я не хотел обрезать ленту по длине рамки, но если вам так будет проще, то измерьте длину рамки и отрежьте светодиодную ленту по следующему по длине разделителю (обычно это 4 медные точки со значком ножниц, идущие через каждые 3 светодиода, нельзя резать ленту в местах, не предназначенных для разделения).

Пластиковый корпус по ширине подходил ровно для двух рядов светодиодной полоски, поэтому я решил клеить ленту, пока она не закончится. Я начал клеить ленту по одной стороне, оставляя достаточно места для второй параллельной дорожки.

Посмотрите приложенные изображения и следуйте инструкции:

1. Начните снимать защитную плёнку и клеить ленту по наружной стороне рамки, начиная с середины длинной её стороны.
2. Продолжайте понемногу снимать защитную плёнку и клеить ленту пока не дойдёте до начальной точки.
3. Немного согните ленту и начните клеить второй ряд.
4. Продолжайте понемногу снимать защитную плёнку и клейте ленту, пока она не закончится.

Шаг 5: Соединяем провода

Показать еще 3 изображения

При покупке светодиодная полоска, адаптер и провода для розетки продаются по отдельности. Для того чтобы всё заработало, нужно соединить все компоненты в единую цепь.

Посмотрите изображения и следуйте инструкции:

1. Осмотрите адаптер, у него есть черный и красный провод с одной стороны, а также два красных провода с другой стороны. Также обратите внимание на то, что светодиодная полоска оснащена черным и красным проводом.
2. Скрутите красные провода ленты и адаптера. То же самое сделайте с черными проводами.
3. Обмотайте открытые соединения изолентой.
4. Возьмите провод для розетки и соедините каждую его жилу с одним из двух оставшихся красных проводов, а затем изолируйте соединение.

Система подсветки готова. Подключите её и убедитесь, что светодиоды горят. В моём случае всё получилось превосходно. Теперь осталось самое лёгкое — установить подсветку на ТВ.

Шаг 6: Установка

После проверки самое время установить подсветку за телевизором.

Это очень просто:

1. Снимите ТВ с настенного крепления и поставьте его в безопасное место.
2. При необходимости, снимите проводку, находящуюся за ТВ.
3. Повесьте рамку на настенное крепление, отрегулируйте ее посередине.
4. Поместите адаптер светодиодной ленты поверх внутренней рамки. Если хотите, можете закрепить адаптер на рамке при помощи двустороннего скотча.
5. Установите телевизор поверх рамки.
6. Подключите подсветку в ближайшую розетку

Наполните бокал вина или чашу ароматного чая и смотрите ваши любимые передачи в красивой обстановке.

Возможные улучшения:

1. Можно использовать многоцветную ленту с пультом управления
2. Установите диммер, чтобы контролировать яркость ленты

Добрый день.

Для своей первой статьи я выбрал одну из самых успешных своих поделок: HDMI-passthrough аналог Ambilight от Philips, далее я будут называть эту композицию «Атмосвет».

Введение

В интернетах не очень сложно найти готовые/открытые решения и статьи как сделать Амбилайт для монитора/телевизора, если ты выводишь картинку с ПК. Но в моей мультимедиа системе вывод картинки на телевизор c ПК занимает только 5% времени использования, большее кол-во времени я играю с игровых консолей, а значит нужно было придумать что-то свое.

Исходные данные:

• 60" Плазменный телевизор
• HTPC на базе Asrock Vision 3D 137B
• Xbox 360

Большинство устройств используют HDCP для воспроизведения контента даже во время игры.

Требование:

Необходимо обеспечить централизованную поддержку Атмосвета для всех устройств подключенных к телевизору.

Реализация

Я не буду рассказывать, как я прикреплял 4.5м светодиодную ленту к телевизору и что нужно сделать с Arduino, в качестве базы можно использовать .

Единственный нюанс:
Я заметил, что внизу экрана идут странные мерцания, сначала погрешил на сигнал, перековырял дефликер, изменил ресазинг картинки и еще кучу всего перекопал, стало лучше, но от мерцания не помогло. Стал наблюдать. Оказалось, что мерцание было только в конце ленты и то при ярких сценах. Взяв мультиметр, я замерил напряжение на начале, середине и конце ленты и угадал с причиной мерцаний: в начале ленты было 4.9В(да китайский БП дает напряжение с отклонением, это не существенно), в середине 4.5 в конце 4.22 - Падение напряжение слишком существенно, пришлось решить проблему просто - к середине ленты я подвел питание от бп, провод пустил за телевизором. Помогло мгновенно, какие либо мерцания прекратились вообще.

Захватываем картинку вебкамерой

Первая тестовая версия для обкатки идеи и её визуализации была выбрана через захват картинки через вебкамеру) выглядело это как-то так:

Низкая цветопередача и высокий latency показал, что эта реализация не может быть никак использована.

Захват картинки через HDMI

В процессе исследования возможных вариантов была выбрана следующая схема, как сама надежная и бюджетная:

• Сигнал со всех устройств подается на 5in-1out HDMI свитч , который поддерживает HDCP
• Выходной сигнал подается на 1in-2out HDMI splitter , который мало того, что поддерживает HDCP, так еще отключайте его на выходе(слава китайцам).
• Один из выходных сигналов идет на телевизор
• Другой выходной сигнал идет на HDMI to AV конвертер
• S-Video сигнал идет на коробочку захвата от ICONBIT
• Коробочка захвата подключается к вечно работающему HTCP по USB, который подключен к Arduino контроллеру ленте на телевизоре.

Изначально выглядит дико и как костыли, но:

• Это работает.
• Сумарно все это дело, заказывая из китая, мне обошлось тысяч в 3-4 тыс. рублей.

Почему я не использовал плату для HDMI захвата? Все просто: самый дешевый вариант и доступный - это Blackmagic Intensity Shuttle, но она не может работать с сигналом 1080p/60fps, только с 1080p/30fps - что не приемлемо, т.к. я не хотел понижать фреймрейт, чтобы можно было захватывать картинку. + это дело стоило в районе 10 тыc. рублей. - что не дешево при неизвестном результате.

Потери на конвертации HDMI to S-video несущественны для захвата цвета в разрешении 46х26 светодиодной подсветки.

Изначально для захвата S-video я пробовал использовать EasyCap (у него много китайских вариаций), но суть в том, что используемый там чип крайне убог, и с ним нельзя работать при помощи openCV.

Единственный минус - выходной сигнал S-Video содержал черные полосы по краям срезающий реальный контент(около 2-5%), выходную картинку с платы захвата я обрезал, чтобы удалить эти полосы, сама потеря изображения в тех областях на практике не сказалась на результате.

Софт

Для меня это была самая интересная часть, т.к. с железками я не очень люблю ковыряться.

Для захвата картинки я использовал openCV и в частности его.NET враппер emgu CV .

Я решил также применить несколько разных техник постобработки изображения и его подготовки, прежде чем отдавать список цветов на контроллер.

Процесс обработки фрейма

1. Получение захваченного фрейма

2. Кроп фрейма, для исключения черных полос

Тут все просто:
frame.ROI = new Rectangle(8, 8, frame.Width - 8, frame.Height - 18 - 8);
Обрезаем 8 пикселей сверху, 8 справа и 18 снизу.(слева полосы нет)

3. Ресайзим фрейм в разрешение подсветки, незачем нам таскать с собой здоровую картинку

Тоже ничего сложного, делаем это средствами openCV:
frame.Resize(LedWidth - 2*LedSideOverEdge,
LedHeight - LedBottomOverEdge - LedTopOverEdge,
INTER.CV_INTER_LINEAR);
Внимательный читатель заметит, обилие переменных. Дело в том, что у меня рамка телевизора достаточно большая, занимая 1 светодиод по бокам, 1 сверху и 3 снизу, поэтому ресайз делается на светодиоды, которые находятся непосредственно напротив дисплея, а углы мы уже дополняем потом. При ресайзинге мы как раз получаем усредненные цвета, которые должны будут иметь пиксели светодиодов.

4. Выполняем мапинг светодиодов с отреcайзенного фрейма

Ну тут тоже все просто, тупо проходим по каждой стороне и последовательно заполняем массив из 136 значений цветом светодиодов. Так вышло, что на текущий момент все остальные операции проще выполнять с массивом светодиодов, чем с фреймом, который тяжелее в обработке. Также на будущее я добавил параметр «глубины» захвата(кол-во пикселей от границы экрана, для усреднения цвета светодиода), но в конечном сетапе, оказалось лучше без неё.

5. Выполняем коррекцию цвета (баланс белого/цветовой баланс)

Стены за телевизором у меня из бруса, брус желтый, поэтому нужно компенсировать желтизну.
var blue = 255.0f/(255.0f + blueLevelFloat)*pixelBuffer[k];
var green = 255.0f/(255.0f + greenLevelFloat)*pixelBuffer;
var red = 255.0f/(255.0f + redLevelFloat)*pixelBuffer;
Вообще я изначально из исходников какого-то опенсорс редактора взял цветовой баланс, но он не менял белый(белый оставался белым), я поменял формулы немного, опечатался, и получил прям то, что нужно: если level компонента цвета отрицательный(я поинмаю как - этого цвета не хватает), то мы добавляем его интенсивность и наоборот. Для моих стен это получилось: RGB(-30,5,85).

В кореркции цвета я также выполняю выравнивание уровня черного(черный приходит где-то на уровне 13,13,13 по RGB), просто вычитая 13 из каждой компоненты.

6. Выполняем десатурацию (уменьшение насыщенности изображения)

В конечном сетапе, я не использую десатурацию, но может в определенный момент понадобится, фактически это делает цвета более «пастельными», как у Филипсовского амбилайта. Код приводить не буду, мы просто конвертим из RGB -> HSL, уменьшаем компоненту Saturation(насыщенность) и возвращаемся обратно уже в RGB.

7. Дефликер

Так уж выходит, что входное изображение «дрожит» - это следствие конвертации в аналоговый сигнал, как я полагаю. Я сначала пытался решить по своему, потом подсмотрел в исходники Defliker фильтра, используемом в VirtualDub, переписал его на C#(он был на С++), понял, что он не работает, ибо он такое впечталение, что борется с мерцаниями между кадрами, в итоге я совместил свое решение и этот дефликер получив что-то странное, но работающее лучше чем ожидалось. Изначальный дефликер работал только с интенсивностью всего фрейма, мне нужно по каждому светодиоду отдельно. Изначальный дефликер сравнивал изменение интенсивности как суммы, мне больше нравится сравнение длинны вектора цвета, Изначальный дефликер сравнивал дельту изменения интенсивности по сравнению с предыдущим кадром, это не подходит, и я переделал на среднюю величину интенсивности в пределах окна предыдущих кадров. И еще много других мелочей, в результате чего от начального дефликера мало что осталось.
Основная идея: исходя из средней интенсивности предыдущих кадров, выполнять модификацию текущего кадра, если его интенсивность не выше определенного порога (у меня этот порог в конечном сетапе 25), если порог преодолевается, то производится сброс окна, без модификации.
Немного модифицированный (для читаемости вне контекста) код моего дефликера:
Array.Copy(_leds, _ledsOld, _leds.Length); for (var i = 0; i < _leds.Length; i++) { double lumSum = 0; // Calculate the luminance of the current led. lumSum += _leds[i].R*_leds[i].R; lumSum += _leds[i].G*_leds[i].G; lumSum += _leds[i].B*_leds[i].B; lumSum = Math.Sqrt(lumSum); // Do led processing var avgLum = 0.0; for (var j = 0; j < LedLumWindow; j++) { avgLum += _lumData; } var avg = avgLum/LedLumWindow; var ledChange = false; if (_strengthcutoff < 256 && _lumData != 256 && Math.Abs((int) lumSum - avg) >= _strengthcutoff) { _lumData = 256; ledChange = true; } // Calculate the adjustment factor for the current led. var scale = 1.0; int r, g, b; if (ledChange) { for (var j = 0; j < LedLumWindow; j++) { _lumData = (int) lumSum; } } else { for (var j = 0; j < LedLumWindow - 1; j++) { _lumData = _lumData; } _lumData = (int) lumSum; if (lumSum > 0) { scale = 1.0f/((avg+lumSum)/2); var filt = 0.0f; for (var j = 0; j < LedLumWindow; j++) { filt += (float) _lumData/LedLumWindow; } scale *= filt; } // Adjust the current Led. r = _leds[i].R; g = _leds[i].G; b = _leds[i].B; // save source values var sr = r; var sg = g; var sb = b; var max = r; if (g > max) max = g; if (b > max) max = b; double s; if (scale*max > 255) s = 255.0/max; else s = scale; r = (int) (s*r); g = (int) (s*g); b = (int) (s*b); // keep highlight double k; if (sr > _lv) { k = (sr - _lv)/(double) (255 - _lv); r = (int) ((k*sr) + ((1.0 - k)*r)); } if (sg > _lv) { k = (sg - _lv)/(double) (255 - _lv); g = (int) ((k*sg) + ((1.0 - k)*g)); } if (sb > _lv) { k = (sb - _lv)/(double) (255 - _lv); b = (int) ((k*sb) + ((1.0 - k)*b)); } _leds[i] = Color.FromArgb(r, g, b); } /* Temporal softening phase. */ if (ledChange || _softening == 0) continue; var diffR = Math.Abs(_leds[i].R - _ledsOld[i].R); var diffG = Math.Abs(_leds[i].G - _ledsOld[i].G); var diffB = Math.Abs(_leds[i].B - _ledsOld[i].B); r = _leds[i].R; g = _leds[i].G; b = _leds[i].B; int sum; if (diffR < _softening) { if (diffR > (_softening >> 1)) { sum = _leds[i].R + _leds[i].R + _ledsOld[i].R; r = sum/3; } } if (diffG < _softening) { if (diffG > (_softening >> 1)) { sum = _leds[i].G + _leds[i].G + _ledsOld[i].G; g = sum/3; } } if (diffB < _softening) { if (diffB > (_softening >> 1)) { sum = _leds[i].B + _leds[i].B + _ledsOld[i].B; b = sum/3; } } _leds[i] = Color.FromArgb(r, g, b); }
Пусть _leds - массив светодиодов класса Color, _ledsOld - значения кадра до конвертации, LedLumWindow - ширина окна предыдущих кадров, для оценки среднего изменения интенсивности, в конечном сетапе окно у меня было 100, что примерно при 30кад/с равняется 3-секундам. _lumData - массив значения интенсивности предыдущих кадров.

В конечном итоге данный механизм дал еще приятные неожиданные последствия на картинку, сложно описать как это воспринимается визуально, но он делает темнее где надо и ярче где надо, словно динамический контраст. Цель дефликера в итоге получилась широкая, не только устранение мерцаний, но и общее уравновешивание выводимого цвета, как и по компонентам, так и по времени в пределах окна.

8. Сглаживание светодиодов по соседям.

Вообще в конечном сетапе, сглаживание мне не очень понравилось, и я его отключил, но в некоторых случаях может пригодиться. Тут мы просто усредняем цвет каждого светодиода по его соседним.
var smothDiameter = 2*_smoothRadius + 1; Array.Copy(_leds, _ledsOld, _leds.Length); for (var i = 0; i < _ledsOld.Length; i++) { var r = 0; var g = 0; var b = 0; for (var rad = -_smoothRadius; rad <= _smoothRadius; rad++) { var pos = i + rad; if (pos < 0) { pos = _ledsOld.Length + pos; } else if (pos > _ledsOld.Length - 1) { pos = pos - _ledsOld.Length; } r += _ledsOld.R; g += _ledsOld.G; b += _ledsOld.B; } _leds[i] = Color.FromArgb(r/smothDiameter, g/smothDiameter, b/smothDiameter); }

9. Сохраняем текущий стейт, чтобы тред отправки пакетов схватил и отправил его на контроллер подсветки.

Я умышленно разделил процесс обработки кадров и отправки пакетов на контроллер: пакеты отправляются раз в определенный интервал(у меня это 40мс), чтобы ардуино спела обработать предыдущий, ибо чаще чем 30мс она захлебывается, таким образом выходит, что мы не зависим напрямую от частоты кадров захвата и не мешаем тому процессу(а ведь отправка пакета тоже тратит время).

Немного про ардуино

Нельзя просто так взять и отправить по сериалу здоровенный пакет на ардуино, ибо онв ыйдет за пределы дефолтного буфера HardwareSerial и ты потеряешь его конец.
Решается это довольно просто: выставляем значение размера буфера HardwareSerial достаточного размера, чтобы влезал весь отправляемый пакет с массивом цветов, для меня это 410.

UI

Сам софт был реализован в виде win службы, чтобы настраивать все параметры + включать/отключать я сделал Web UI, который связывался с службой через WebService на службе. Итоговый интерфейс на экране мобильника выглядит так:

Результат

В итоге результат оправдал все ожидания, и теперь играя в игры на консолях я получаю еще больше погружения в атмосферу игры.

Как общий результат работы я записал видео с работой атмосвета по моей схеме:

Испытуемый образец 1: Pacific Rim, сцена битвы в Шанхае, этот фильм хорошо подходит для тестирования и демонстрации, много ярких сцен и вспышек, ударов молнии и т.д.:

Испытуемый образец 2: Какой-то ролик из MLP, слитый с ютуба, очень хорошо подходит для теста сцен с яркими цветами(мне понравились полосы), а также быстро сменяющихся сцен(под конец виде можно разглядеть последствия задержки, видных только на видео, при реальном просмотре этого не заметно, пробовал измерить задержку по видео - получилось 10-20мс):

И на последок стоит заметить про потребление ресурсов от HTPC:
HTPC у меня ASRock Vision 3D на i3, служба атмосвета отжирает 5-10% CPU и 32MB RAM.

Спасибо за внимание, очень надеюсь, что кому-нибудь моя статья поможет.

Дабы немного разбавить обзоры купальников- расскажу о своем опыте постройки динамической подсветки для телевизора. хватит делать из муськи хабр
Основной частью подсветки является все же светодиодная лента- так что именно её решил вынести в заголовок. хотя в постройке участвовало чуть более компонентов.

Если вы давно хотели прикрутить подсветку к своему неPhilips телевизору, но боялись попробовать- пробуйте. это проще чем кажется.

Для затравки небольшое видео результата.

В данный момент - подсветка работает еще прикльнее- в настройках выставил большую яркость и выше скорость обновления, теперь в боевиках или сценах в клубе (когда в кадре вспышки стробоскопа) - вся стена просто взрывается светом

Как делалось- достаточно просто:
+
+
+
Немного отваги=
Ambilight

Более подробно по пунктам:
1 Малинка у меня на тот момент уже была. Покупал там же на амазоне, но думаю тут происхождение роли не играет- плата унифицирована и покупать можно совершенно в любом месте- главное не советую брать БУ. у меня после некоторого количества времени работы на максимальной частоте без дополнительных радиаторов начала подглючивать. списываю на перегрев, но может быть и тупо брак производства. Малина крайне чувствительна к источнику питания- так что сразу запасайтесь нормальным БП с невысоким уровнем пульсаций… (и чтоб не просаживался под нагрузкой)
2 Собственно лента. Как работает думаю достаточно неплохо видно на видео. в самой ленте ничего особенного нет- отрезал куски чтоб хватило ровно на 3 грани телевизора. подпаял кусочками провода места сгиба (изначально делал соединение коннекторами, но быстро взбесило что торчат куски провода длиннющие- все порезал и спаял маленькими отрезками)
3 Гениальная программа гиперион. Устанавливается на малину (у меня в качестве ОС стоит мультимедийный OpenElec) по инструкции для идиотов. получилось даже у меня с первого раза. В процессе работы - тупо захватывает цветовые данные краев экрана, усредняет и шлет управляющие сигналы на светодиодную ленту. Лента перемигивается всеми цветами радуги, зрители в восторге. В процессе работы при проигрывании fullHD весом гигов в 30 дополнительная нагрузка на проц составляет 5-10 %. НА скорость не влияет никак.

Результат- превосходит самые смелые ожидания:
при плотности светодиодов 30т на метр- все стенка за телевиззором (удаление около 10-15 сантиметров) расцвечена в цвета экрана. визуально сцена раздвигается… ну на столько сколько есть этой самой стены. задержки в передаче -нет. по крайней мере невозможно отследить глазом. все плавно и четко. Для смартфона есть прикольная программа с помощью которой можно перевести подсветку в лаундж режим- выставить желаемый цвет\яркость, либо запустить один из предлагаемых паттернов (типа бегающего красного огонька, или просто радуги, или например цветовые переходы).
При отключении подсветки во время просмотра мультиков доча возмущается и требует вернуть все взад.)))

Ну и дабы соответствовать политике MySKU -отзыв собственно о детальках:
светодиодная лента - обозревалась много раз. мне досталась точно такая же. Очень хорошая. качество отличное. отображает если не изменяет память - 16 миллионов оттенков. точно не подсчитывал. требует дополнительного питания - повесил плюс минус на блок 5в 2А -на 2 метра хватает лихвой. думаю хватит и на 3 но гарантировать не буду. Управляющие контакты завел на GPIO малинки.

Малинка- одноплатный компьютер. Не обозревался только ленивым. Великолепная вещь как для освоения азов линукса, так и для постройки минималистичного и гибкого медиацентра. Для меня оказался идеальным вариантом: прокручивает любой доступный мне контент, работает в качестве приемника- показываетеля интернет ТВ, прикидывается получателем AirPlay сигнала когда хочется запустить что-то с телефона или ноутбука. Отличная вещь- 3 ватта и море удовольствия + поддержка HDMI CEC из коробки- управляется все с родного пульта телевизора.

Ну и напоследок еще видос вдогонку:

Пару дней назад решил поделать еще демовидосов- уже в новой квартире.

цвет стены- фисташковый, настройки не менял и не буду. так что цвета немного отдают в зеленый. мне нравится а на ваше мнение мне плевать)

Планирую купить +69 Добавить в избранное Обзор понравился +16 +48

Телевизоры с динамической подсветкой вокруг рамки дисплея - одна из фирменных фишек компании Philips. И в отличие от многих других она работает. Однако за всё приходится платить, и телевизоры с Ambilight и повышенным эффектом присутствия стоят дороже многих других моделей.

Российские разработчики предложили способ, который позволит оснастить динамической подсветкой и мониторы любого производителя. Для этого даже не придётся везти устройство в сервисный центр: потребуется только немного времени и усидчивости.

Вообще, подобную подсветку можно приобрести в виде радиодеталей и сконфигурировать самостоятельно. Но, как показывает практика, это практически сравнимо с готовыми вариантами от PaintPack.

Предлагается две основные модели: версия для монитора (30 светодиодов) и версия для телевизора (60 светодиодов). Есть и совсем простая - на 10 светодиодов, но она подходит только для самых маленьких мониторов.

Версия для телевизоров оборудована внешним блоком питания. Также в её пользу говорит большее количество светодиодов, что даёт большую площадь подсветки (будет светиться шире и выше, другими словами). Если подобные варианты не подходят по каким-либо соображениям, можно связаться с разработчиками: за небольшую доплату они предложат модифицированный вариант.

mindrunway.ru

PaintPack, по сути, представляет собой небольшой корпус, к которому с двух сторон подключаются съёмные светодиодные ленты. Коробочка с начинкой несёт на себе индикаторы и разъём питания, а также microUSB для соединения с ПК. Есть ещё мастер-разъём (проприетарный) для последовательного подключения двух устройств.

Корпус устройства размещается на задней панели телевизора или монитора. Затем прокладываются LED-ленты в соответствии с инструкцией, подключается питание и начинается колдовство. При соединении PaintPack с компьютером через USB-разъём необходимо установить драйверы и произвести настройку устройства в комплектной программе.

mysku.ru

Настройка производится при помощи пакета AmbiBox . Необходимо перейти в меню «Интеллектуальная подсветка», выбрать способ захвата экрана и один из предложенных в программе режимов работы:

1. Статический фон - устанавливается любой цвет, регулируется свечение светодиодов.
2. Цветомузыка - подсветка будет мигать в такт звучанию музыки. Цвет подсветки устанавливается на зелёно-жёлтый.
3. Динамический фон - плавное перетекание одного цвета в другой.
4. Захват экрана - основной режим работы.

В этом режиме возможен захват цвета из просматриваемых фильмов и игр. Цвет подсветки будет меняться в соответствии с изображением на экране, разделяясь на верхнюю, нижнюю и боковые зоны (каждая в отдельности).

Работает PaintPack немного медленнее, чем официальный аналог от Philips. Но с учётом разницы в стоимости и возможности модернизации любого устройства выбор очевиден.

Введение

Если вы любите смотреть фильмы на компьютере в темноте или играть в игры, то можно расширить возможности вашего монитора. Динамическая подсветка визуально расширяет границы экрана и благодаря ей ваши глаза будут меньше уставать. Этот проект очень прост и так как я сам новичок в общении с Arduino, могу посоветовать начинать создавать что-то для дома именно с этого проекта.

Итак, нам понадобится:

• Любая Arduino (UNO, Nano не важно).
• От 1-го до 2-х метров светодиодной ленты WS2812B, о которой вы можете почитать , можно заказать на Aliexpress. Советую брать 60 светодиодов на метр для более качественно эффекта, но и 30 сойдет.
• Двусторонняя липкая лента или какой-нибудь клей.
• Источник питания 5В 2А (зарядник от планшета, например).
• Резистор на 220 Ом.
• Паяльные инструменты.
• Необходимое ПО для компьютера, а именно: Arduino IDE , AmbiBox , библиотека для Arduino IDE - FastLed .

Приступим.

Подключение

На светодиодной ленте есть три контакта - Плюс (+), Земля (G, GND) и вход (IN), а так же есть стрелочки, указывающее направление сигнала по ленте. Наша задача отрезать 4 отрезка светодиодной ленты таким образом. чтобы верхняя полоска была равна нижней, правая - левой. Отмерять будем прикладывая ленту с задней части нашего монитора. В общем нужно сделать так, как на картинке ниже.

Важно, чтоб количество светодиодов сверху и снизу было одинаковым, то же касается правой и левой стороны. Так же нужно учесть направление стрелок на самой ленте и припаять по порядку, как на картинке.
Теперь нам нужно подключить ленту к Arduino согласно схеме:

Минус от питания идет к контакту G на ленте и контакту GND на самой Arduino, Плюс напрямую к контакту (+) на ленте, а управляющий провод через резистор от ленты к нужному порту. Главное запомнить порт.

Собственно, подключение на этом закончили.

Настройка

Открываем установленную Arduino IDE и устанавливаем библиотеку FastLed (В верхнем меню выбрать "Скетч" - "Подключить библиотеку" - "Добавить ZIP библиотеку" и выбрать скачанный архив с библиотекой).

Теперь с помощью Arduino IDE заливаем в Arduino скетч:

#include "FastLED.h" #define NUM_LEDS 44 // Количество светодиодов. #define PIN 6 // Порт, к которому присоединен управляющий провод. #define serialRate 115200 // Adalight отправляет «Магическое слово» (префик) перед отправкой данных. uint8_t prefix = {"A", "d", "a"}, hi, lo, chk, i; // Инициализация ленты. CRGB leds; void setup() { FastLED.addLeds(leds, NUM_LEDS); // Тест светодиодов. LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0)); Serial.begin(serialRate); Serial.print("Ada\n"); // Отправляем «магическое слово» для соединения с программой. } void loop() { // Ждем первый байт из магического слова. for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) { waitLoop: while (!Serial.available()); // Проверка следующего байта из магического слова. if(prefix[i] == Serial.read()) continue; // В противном случае начинаем все с начала. i = 0; goto waitLoop; } // Ждем старший и младший байт, а так же контрольную сумму. while (!Serial.available()); hi = Serial.read(); while (!Serial.available()); lo = Serial.read(); while (!Serial.available()); chk = Serial.read(); // Если контрольная сумма не совпала, начинаем все с начала. if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) { i = 0; goto waitLoop; } memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB)); // Получаем данные и настраиваем соответствующий светодиод. for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { byte r, g, b; while(!Serial.available()); r = Serial.read(); while(!Serial.available()); g = Serial.read(); while(!Serial.available()); b = Serial.read(); leds[i].r = r; leds[i].g = g; leds[i].b = b; } // Отобразить новое состояние ленты. FastLED.show(); }

Перед заливкой нужно указать количество светодиодов, которое у вас получилось в сумме и порт, к которому вы припаяли управляющий провод.
У меня получилось 44 светодиода и использовался 6-й порт.
Если у вас лента и Arduino уже подключена к питанию, то после заливки скетча лента должна моргнуть тремя цветами, если этого не произошло, то отсоедините USB кабель и вставьте снова.

Теперь нам нужно установить программу AmbiBox .
При установке программа спросит, какое устройство будет использоваться, нам нужно указать Adalight .
В ней нам нужно перейти во вкладку "Интеллектуальная подсветка монитора".

Затем нажать "Больше настроек", теперь отображаются все функции.

Нам нужно указать порт, к которому подключена Arduino (цифра 1 на картинке).
Нужно указать количество светодиодов, которое у нас получилось (цифра 2 на картинке).
Выбрать метод захвата экрана. Тут на ваше усмотрение, поэкспериментируйте и выберите подходящее. У меня метод Windows 8 (цифра 3 на картинке).
Так же можно нажать "Показать зоны захвата" (цифра 4) и настроить их так, как наклеена лента. Ну. например, если у вас углы остались без светодиодов, то зоны можно сместить.
Не забудьте во вкладке "настройки программы" включить автозапуск с Windows.
На этом все. Все уже должно работать.

Видео

Пожалуйста, включите javascript для работы комментариев.