Акустическая система s30. Восстановление колонок Радиотехника S30

Изготовитель : ПО ""Радиотехника"", 1983 г.

Назначение : для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.

Характеристика

Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) - 18000 Гц

Чувствительность: 8 4 дБ

Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт

Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 - 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ± 6 дБ

Направленность под углами к акустической оси:

в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ

в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ

Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот:

250 - 1000 Гц : 2%

1000 - 2000 Гц : 2 %

2000 - 63 00 Гц : 1%

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом

Паспортная мощность: 3 0 Вт

Кратковременная мощность: 300 Вт

Используемые динамики:

НЧ/СЧ:

ВЧ:

Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц

Вес: 6 кг

Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм

Описание

Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки.

В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части - скоба для крепления к стене.

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.

Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).

Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Что нам понадобится:

Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.

Для начала все полностью разбираем:

Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:

ДО (согласитесь, эти провода хуже):

После (звучание с ними стало лучше):

Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».

Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки)

Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.

До:

в стадии разработки:

Пару слов о фильтре:

Если хотим : отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм 2 , напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ "+" к №2 разъёма и "-" к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо – она в противофазе).

Вот схема фильтра.

Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)

Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные – подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.

Двухполосные акустические системы закрытого типа соответствуют 3 кл. по ГОСТ 23262-78 (10АС-314 и 10АС-315 Сг3.843.047-82Е), с появлением нового ГОСТ 23262-83 они уже относились ко 2 гр. сложности (10АС-221 и 10АС-222) Акустические системы предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной аппаратуры. В S-30 применены динамические головки громкоговорителей прямого излучения 10ГД-34-80, 3ГД-2 и акустический фазоинвертор.

Позднее были разработаны АС Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 и Radiotehnika S-30A ИЩ3.843.060ТУ-87 (ОГК завода). В них применены динамические головки громкоговорителей 25ГДН-1-8-80 (25ГДН-1-4-80 в S-30A) и 6ГДВ-1-16 (динамики те же, обозначение по ОСТ4.383.001-85).

Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала максимальную мощность 20...50 Вт. В АС S-30 и S-30B имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, срабатывающая при подаче на них сигнала с уровнем, превышающим паспортную мощность АС. Если при работе АС начинает длительно светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, следует уменьшить уровень подаваемого на нее сигнала.

Основные технические характеристики :

Номинальная электрическая мощность - 10 Вт.
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление S-30 - 4 Ома, S-30A- 4 Ома, S-30B - 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50...18000 Гц.
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне 100...4000 Гц для S-30 - 1.2 Па.
Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц, при мощности 1 Вт, для S-30B не менее 84 дБ.

Габаритные размеры АС: 364 - 214 - 195 мм, масса не более 6 кг.

Схема электрическая принципиальная акустических систем Radiotehnika S-30 (10АС-221 - 10АС - 222)

Через некоторое время после переезда в новый город, я обнаружил возле дверей своего дома пару колонок S -30. По их внешнему виду было сразу заметно, что над ними успели поработать. Но, к сожалению, у одной из них не было динамика. Безо всякой задней мысли я забрал исправную колонку - вдруг пригодиться, а пока, послужит тумбочкой. Каково было мое удивление, когда я через пару дней обнаружил у подъезда еще один комплект S -30. На этот раз, мне достались совершенно не тронутые, советских времен колонки. Тогда я уже начал понимать, что без нормального усилка я дальше не смогу.

Не прошло и пары недель, как я стал счастливым обладателем усилителя Любава-85-стерео, аналогом Радиотехники-101. Первое прослушивание прошло в унынии и безысходности… Совковые колонки, хрипели, фыркали из всех щелей, дребезжали панелями, плевались полуразложившимся параллоном и дурно попахивали. Так как я уже занимался доработкой свеновского саба, что делать с колонками мне было ясно с самого начала. Выкидывать? Нет! Переделывать!

Первым делом я сходил в строительный магазин и приобрел там:

· Силиконовый герметик (наше все в твикинге) :)

· Войлок (утеплительный, дорогой, в садовом отделе)

· Несколько пенно-пласмассовый трубок для утепления водопроводных труб

· Клей ПВА

· Вата

· 4м 1.0 аудиокабеля, и прочее для пайки

· 20 черный 2см саморезов

Потом наступил момент разборки колонок. Вот тут то я очень пожалел, что не взял вторую колонку без динамика. Они, оказывается, были довольно не плохо доработаны, и достаточно было бы поставить недостающую запчасть из советского аналога. Ну, ничего, подумал я, мы смогем и лучше!

Выкрутил ужасные блестящие шурупы с передней панели, да, они, конечно же, были уже сорваны! Пришлось помучаться. Снял решетки, динамики, хмм, пластилин все еще держался, вот же делать умели в совках… В первой улучшенной колонке, новый пластилин уже начал превращаться в какие то сопли, а по виду то прошло не больше 5 лет. Заметил расположения плюса и минуса на динамиках и пищалках и маркером пометил их, так как ни каких отметок «+» и «-» на динамиках найдено не было. Обрезал провода, ведущие внутрь корпуса, и извлек задние крыши с платами фильтров. Носки с ватой сразу в топку, ну или можно скурить:).

К сожалению, фотографировать начал только на стадии оклейки войлоком =\.

Отвертку нож в зубы, и через час возни деревянный корпус колонки зачищен от черного пластилина, который, по истечению долгих лет, приобрел интересной свойство пачкать все, словно вакса. Задние крышки лучше от пластилина не очищать, а просто выровнять его, и заполнить счищенным с корпуса излишками канавку на крышке, так позже будет легче добиться ее герметичного прилегания.

Дальше взял волшебный силиконовый герметик и промазал изнутри все стыки стенок. Измерил внутренние размеры корпуса (если мне не изменяет память, то они составляют 325 высота, 180 высота и 145 глубина), выкроил из войлока нужные куски и вырезал в них соответствующие отверстия. На мой взгляд, для демпфирования боковых стенок достаточно одного 5мм слоя войлока, так как они имеют хорошую толщину. А вот на переднюю и заднюю тонкую стенку надо минимум 2 слоя войлока. Так я и сделал. Приклеивал все с помощью ПВА.

Дальше нужно разобраться с туннелями фазоинверторов. Оригинальные сделаны из сгнившего и рассохшегося параллона, и имеют 80мм длину и 30мм диаметр. Плюс, к тому же, на передней пластмассовая крышке есть выступ, входящий во внутрь фазоинвертора, и служащий отличнейшим проводником вибраций. Параллоновая порнография была выкинута, за место нее в ход пошли утеплительные трубки для водопроводных труб. Задача стояла сделать систему из колец внешним диаметром 65мм, внутренним 30мм и с длинной внутреннего канала 100мм (не знаю почему, интуитивно решил сделать фазики длинной в 10см). Мне хватило всего двух колец для достижения желаемых параметров. Склеивалось, промазалось все силиконовым герметиком, сверху была намотана изолента, так, чтобы была:). Позже выяснилось, что внутреннюю трубку нужно было сделать выступающей из корпуса на 5мм, для более плотного прилегания к передней пластиковой панели.

Выпаял элементы, отвечающие за индикацию перегрузки - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Все семь элементов компактно расположены в верхнем правом углу платы, если смотреть на фотографию, которая приведена выше. Только, на ней почти не видно VD 1, который находится четь левее C 1. Если лень выпаивать все это, можно аккуратно убрать элементы кусачками, только смотрите чтоб кз не было.

Конечно же, оригинальные тонкие металлические провода тут не годятся, и я заменил их на акустические из безкислородной меди. Провода, которые пойдут к динамикам, я завел прямо на плату, по возможности минуя сигнальные дорожки. Вот что получилось.

На этом этапе обязательно подсоедините к фильтру динамики и проверьте, все ли работает как надо. В моем случае, на последнем моменьте сборки выяснилось, что одна из пищалок молчит. Беглый осмотр показал, что капризничает фильтр... Чуть менее беглый осмотр в течение последующих двух часов выявил закономерность работы и не работы фильтра с пищалкой относительно их положения к созвездию малых и больших усилителей. В общем, этот бред получилось исправить только путем перепайки третей платы с запасной колонки.

Дальше было нужно как-то усилить самое слабое место в корпусе колонки - пластиковою крышку, на которой расположен фильтр. Я снял с нее все элементы, приклеил на нее вставки из войлока, и покрыл их поверху слоем ваты. На все это установил обратно фильтр, и потом еще раз подкрепил всю конструкцию ватой, поместив ее в образовавшиеся зазоры и полости. Вышло очень внушительно, надежно и глухо :) .

Понятное дело, что устанавливать динамики прямо на дерево нельзя. Я читал советы о том, что можно сделать прокладки из резины, но ее у меня под рукой не оказалось и я немного схитрил, заполнив углубления, сделанные в корпусе под динамики силиконовым герметиком. Выровняв его, и дав высохнуть, я получил идеальные прокладки :) . И не забываем про отверстия под болты.

Теперь пришел черед передних панелей, достаточно неудачно вписанных в корпус усилителя. Над пластиком были совершены следующие зверства - отпилены патрубки шедшие внутрь фазиков, и отломаны все… ээээ… полукруглые шпеньки, обеспечивающие плотное прилегание к корпусу и фирменное дребезжание :) .

В прочитанных ранее гайдах по переделке S -30, демпфирование пластика было сделано за счет приклеенного демпфера на корпус колонки, поверх которого крепилась сама панель. Мне этот вариант не понравился, так как он не исключает дребезжания пластика, а передняя стенка корпуса колонки уже была достаточно хорошо усилена. Поэтому тщательной звукоизоляции, по средству наклеивания войлока (в местах до 3х слоев), подверглись злосчастные панели… Не забудьте поставить на место светодиоды индикации перегрузки, для красоты, или для этой самой индикации, у кого как… У меня так, чтобы глаз радовало.

Ну вот и наступил трепетный момент сборки всех составляющих в единое целое - чудо звуко-техники под названием S -30 :) . Задние панели с фильтрами посадил на их место, на герметик, конечно же, образовавшиеся полости вокруг элементов фильтра заполнил ватой.

Припаял провода к динамикам и становил последние в отведенные под них отверстия в корпусе, опять же, с применением волшебного силиконового герметика. На этом этапе обязательно нужно проверить корпус на герметичность. Ртом через отверстие фазоинвертора загоняем воздух во внутрь колонки, и слушаем, не сифонит ли он из щелей. У меня сифонил, промазал герметиком внешние стыки между передней деревянной панелью и боковыми стенками. Все, герметичность стала идеальной. Теперь можно устанавливать укрепленные войлоком передние панели с уже ставшей родной надписью S -30, и только черными саморезами!!… В конечном счете, получилось, что-то в этом роде…

Звучание… Оно прекрасно… Быть может только чуть-чуть размытые мягкие низа, но именно этого я добивался, устанавливая шероховатые трубки фазоинверторов. В общем, данные колонки, пока что, лучшее, что у меня было по звучанию, не перестаю ими восхищаться. Они однозначно играют лучше чем Solo -2 от микролаба, и почти так же хорошо как Royal -2 от свена… Но мне еще учиться и учиться, слушать и слушать, а совершенствованию нет предела.

Пожалуй, это все стоило четырех вечеров работы и потраченных 400 рублей.

Электрические и электроакустические параметры акустических систем "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Схему принципиальную можно скачать здесь: 92kB .

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа - S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

1. Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
2. Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).С фильтром закончено.
3. Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
4. Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
5. Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
6. Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
7. Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
8. Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
9. Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами:).

ВНИМАНИЕ !!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

1. Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа HI-FI. Следим за соблюдением полярности!
2. Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
3. Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
4. Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
5. Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).